Где поесть и что посмотреть в Ташкенте: чайханский плов, сейсмический модернизм и старейший независимый театр
Плов чайханский, плов самаркандский, плов праздничный… только не ешьте его руками, ладно?
Продолжаем наше путешествие по Центральной Азии. В предыдущем выпуске мы рассказывали про электронную музыку и независимую театральную сцену в Алматы. Теперь отправляемся из Казахстана в Узбекистан! Журналист и опытный путешественник Иван Матушкин предлагает краткий, но насыщенный гид по самым интересным ресторанам, кафе, барам и достопримечательностям Ташкента.
Плов
От этого никуда не деться. И впрямь, какой Ташкент без плова? Каждый турист, путешественник и гость узбекской столицы слышал про Центр плова. А если не слышал, узбекистанцы обязательно ему скажут. Дважды. Может, трижды. Опыт это интересный, но скорее этнографический, чем кулинарный. Нет, плов тут не плохой, а если прежде вы его ели только, например, в России, то вообще удивитесь, что он может быть настолько хорош. Но по местным меркам это все-таки крепкий эталон — не в том смысле, что лучше всех прочих, а в том, что подает пример, каким должен быть плов на твердую четверку в Узбекистане.
Побольше аутентичности будет в Besh Qozon на Глинке. Хороший самаркандский (на зигирном масле, то есть льняном с примесью кунжутного) — в SamOsh. За туристическим колоритом можно пойти в Caravan. Если вы не прочь выбраться из центра в махалли, то идите в Nurafshon или соседний Abdujalil — там будет «для своих». Но вообще (дай Бог этого не прочитают ташкентцы) Ташкент — совсем не пловный город. Точнее так: тут есть много другой интересной еды, и плов все-таки не так доминирует, как в Самарканде и Бухаре. А потому и внимания ему уделяют чуть меньше, и своей какой-то особой версии плова не вывели.
Так что скоростной поезд Ташкент-Самарканд за два часа доставит вас до плова более интересного, чем такси по часовым ташкентским пробкам.
Само собой, плохого плова в Ташкенте тоже нет. Самый распространенный — чайханский. Иногда встречается праздничный, с перепелиными яйцами и казы (во многих местах их можно докупить отдельно). Порции бывают полная и 0,7 — второй можно объесться, первой… это знают только легенды. Обычно берется «комплект», то есть плов вместе с овощным салатом, половинкой лепешки и чаем. Кстати, что плов запивают исключительно чаем — туристический миф. Большинство узбекистанцев ест его с пепси (не спрашивайте, что думает об этом ваш гастроэнтеролог). Еще один миф из прошлого — что местные едят плов руками: ни в одном уголке страны такого мне видеть не доводилось, недостатка вилок в Узбекистане нет.
Не плов
Если вы видели советские фильмы про Ташкент (или читали книги), то за той самой атмосферой интеллигентной Центральной (тогда еще Средней) Азии идите в Бухару. Не город, а кафе, спрятанное во дворе недалеко от площади Амира Темура.
Здесь почти все, «как тогда»: последние живые аксакалы обсуждают инженерные и заводские вопросы под графин водки, оплачивать еду надо у стойки на выходе, а в меню можно найти все, что у вас ассоциируется с узбекской кухней — плюс то, что она в себя включает на самом деле.
Тут стоит брать шашлычки (конечно, маленькие центральноазиатские, хотя большие кавказские тоже зачем-то есть), жареного сазана (самая ходовая в Узбекистане рыба), а еще советскую салатную классику и необычайно густую окрошку. И, конечно, чайник очень сладкого зеленого чая. Кстати, популярный в российских и казахстанских чайханах «Ташкентский чай» в Ташкенте теперь тоже иногда подают. Хотя сама идея черного и зеленого одновременно напитка с лимоном и наватом родилась в Шымкенте (куда из Ташкента носятся сотни маршруток в день).
Про лучшую самсу надо спрашивать у таксистов. Правильный таксист вам скажет: «Самса Минор». Вообще, Минор — это мечеть на северной окраине ташкентского центра. Но расположенный рядом дворик с самсой — место не менее намоленное. Тут шесть видов самсы, включая непривычную с картошкой и сыром и с тыквой (хотя узбеков, кажется, может посильнее удивить куриная). Шестиметровая очередь прилагается. Спрос огромный, но работают ребята споро: в первом окошке говорите чего вам и сколько, оплачиваете, получаете талончик, отдаете его во второе окно и вам быстренько насыпают все необходимое.
Именно насыпают, горстями собирая горячую самсу, разложенную рядом — вы же мало не возьмете! Самса сочная и не тяжелая для желудка, съесть можно много.
К ней предлагают фирменный соус, но мясной сок делает всю работу за него и так. Можно поесть здесь же за пластиковыми столами (если вы пришли в будний день утром и там внезапно есть свободное место), а также пойти в парк при мечети или на набережную канала Анхор, чтобы насладиться самсой с видом на то, как ташкентцы купаются в запрещенных для купания местах.
За лагманом тоже стоит выбраться в махаллю. Например, сюда. Или в легендарную лагманную «Карасарай» возле главной городской мечети «Хазрет Имам». Ну а если хочется всего и сразу (например, у вас бездонный желудок) или вы в большей компании, где каждому надо что-то свое, можно отважиться на «Обжорные ряды» на базаре «Чорсу». Сам базар привлекает и «фуди», и любителей архитектуры (про это поговорим чуть ниже на сытый желудок), а его коптящий и шкворчащий «фуд-корт», безусловно, заслуживает внимания. Но останется тут не каждый.
В комплекте сильный запах жареного, шум и гам, необходимость сидеть локоть к локтю с незнакомыми людьми (если за местными длинными столами вообще найдется место) и постоянные попытки продавцов взять с вас в три раза больше, чем товар стоит на самом деле.
Тому, кого все это не оттолкнет, откроется пещера Аладдина, богатая, помимо мант и самсы, нарыном (домашняя лапша с кониной — вареной или в виде казы), ханумом (что-то вроде вареников с картошкой в томатном соусе), бараньими потрохами, жареной рыбой и, конечно, домашним пловом. В общем, берите с собой запасной желудок.
Кофе
Ташкент — город чайный. Хороший чай тут почти везде. Зеленый, кажется, чуть популярнее черного, с сахаром — чаще, чем без. И обязательно с узбекским лимоном. А вот с кофе дела похуже. Лучшее место — Coffee Nation — прячется во дворе чуть в стороне от основных гастро-улиц. Тут есть батч-брю (в том числе потрясающий холодный вишневый), заваривают воронки и даже продают собственные дрип-пакеты. С выпечкой тоже все в порядке.
У экспатов популярна небольшая кофейня «Рассвет» с верандой на тихой улочке. Позавтракать и поработать с хорошим кофе можно в Community. А из кофеен, где ставка больше на десерты, чем на напитки, неплохи Beadly и Tim’s.
Бары
Узбекистан — мусульманская страна, поэтому с алкоголем тут строго. Продают его только в специальных магазинах, на дом, в отличие от соседнего Казахстана, не доставляют, цены высокие, выбор маленький. В основном пьют непритязательный местный лагер да привезенную из России водку.
Но если нестерпимо захочется крафтового пива или хорошего коктейля — выход (и вход) все-таки есть.
Для поклонников миксологии и диджей-сетов с модной электроникой есть Nukus 89: это и название бара, и его адрес. Не пугайтесь, надо будет зайти в довольно стремный дворик, а затем — в не менее стремный подъезд. Там вас встретит грузовой лифт с консьержем, который доставит в просторный зал с коврами на полу и современным искусством на стенах (днем здесь проводят выставки). Выбор можете смело доверить барменам, обозначив свои предпочтения, закусками тоже не пренебрегайте, особенно если устали от узбекской еды и хочется чего-то европейского.
Если любите пиво, но не хотите ограничиваться местным лагером и баночным «Гиннессом», — вам в Steam Bar. Тут специфическая атмосфера, которая может быть вам знакома по заведениям вроде Harat’s и Killfish, но есть локальный крафт и классические барные закуски. За вином можно сходить в Silk 96. В меню форменная солянка: долма, гёдза, греческий салат и да, собственно солянка тоже есть. Винная карта по сравнению с Москвой или Тбилиси не бог весть какая, но по местным меркам это практически эльдорадо.
Культура
В отличие от Алматы, с которым Ташкент борется за звание центра (sic!) Центральной Азии, столица Узбекистана не может похвастаться обилием интересных и независимых театров. Но есть один, заменяющий собой десяток, — «Ильхом», который считается первой независимой театральной площадкой Советского Союза.
Театр был настолько независим и в постсоветское время, что его основателя Марка Вайля в 2007 году убили за прямоту высказываний.
Осенью 2025-го «Ильхом» начал свой 50-й сезон: в репертуаре местная классика «Белый белый черный аист», часовой перформанс Ka Mate Ka Ora, актуальные «Подпольные девочки» (в оригинале «Подпольные девочки Кабула»), переосмысление «20 дней без войны» Германа-старшего и еще несколько десятков наименований. Представления идут почти каждый день, а большинство спектаклей в течение месяца не повторяются. Постарайтесь попасть на редкое выступление перформативного театра Sugar.
Что касается музеев, Ташкент ждет старта работы своего центра современного искусства CCA — обновленное здание трамвайного депо начала ХХ века обещают открыть в марте 2026-го. В 2028-м собираются открыть Национальный музей, который проектирует знаменитый японский архитектор Тадао Андо. Пока же с современным искусством (и архитектурой) в Ташкенте грустно. Самым интересным проектом был центр 139 Documentary, но с весны 2025-го он не работает. Утешаться остается разве что в галерее Bonum Factum. Ну или разглядывая ковры в Музее прикладного искусства.
Любителям артхауса стоит сходить в «Кинохану» при Tashkent Film School — раз в неделю там показывают авторские фильмы. Обсудить книги про деколонизацию и прочие современные проблемы и послушать интересные рассказы можно в The Social Book Club (ищите в запрещенной соцсети). Что касается культуры клубной и танцевальной, следите за афишей уже упомянутого Nukus 89, а также сетами резидентов Kvadrat XX, Plovistan и Yonar Community.
Архитектура
Ташкент славен своим «сейсмическим модернизмом» — особым изводом позднесоветской архитектуры, которым город стали застраивать после землетрясения 1966-го. Список основных шедевров стиля легко гуглится: Выставочный зал академии искусств, дворец кино «Панорамный», ресторан «Заровшан», театр кукол, купола базара «Чорсу» и, конечно, гостиница «Узбекистан» на площади Амира Темура.
Прямо в центре стоит легендарный дом «Жемчуг» — попытка советских архитекторов построить дом-город с баскетбольными площадками между этажей и зонами отдыха «на свежем воздухе» внутри здания.
Как и прочие градостроительные эксперименты модернистов, с практической точки зрения дом оказался не слишком удачен, зато как экспонат — едва ли не самое интересное жилое здание бывшего СССР. Чтобы не запутаться во всем этом модернистском многообразии, рекомендуем подписаться на канал Tashkent Modernism и сходить на экскурсию от основателя проекта.
Поделитесь материалом с кем-то, кому понравится в Ташкенте
