Личный опыт: как я прошел кору — ритуальное путешествие по буддийским святыням Тибета и Непала

Меня всегда манили буддийские монастыри и культура. Прикоснуться к ней в этом путешествии было для меня как глоток свежего воздуха. Когда видишь, как тибетские монахи каждый день исполняют службу в маленьком храме на высоте больше 5000 метров, одни, в сотне километров от ближайшего населенного пункта, понимаешь, насколько это настоящее. Это перекликается со старцами, которые молятся в православных пу́стынях о спасении человеческой души, — просто энергетика немного другая. Ощущения от увиденного и пережитого проникают в самое сердце и остаются с тобой на всю жизнь.

Больше всего меня впечатлило прохождение коры вокруг горы Кайлас. Кору ходит огромное количество людей, местные даже берут с собой грудных детей. Путь стартует от города Дарчена, через монастырь Дирапук. С выходом из Дарчена начинается всякая мистика и знаки. По крайней мере, так всё воспринимается — и это неудивительно, если учесть, что камни с тобой разговаривают. И сам Кайлас, естественно.

Кайлас воспринимается как единая сущность, однако четырехгранная природа горы наделяет каждую грань особым характером.

Стены называют «лицами». Со стороны Манасаровара и Дарчена видно Южное лицо Кайласа. Безусловно, Южное лицо — самое приветливое, доброе, с отменным чувством юмора.

Кажется, что Южное лицо постоянно «общается» с жителями долины. Ты идешь вдоль Южного лица Кайласа, мимо огромного количества флажков лунгта. Южный склон от вершины до подножия и аккурат посередине прорезан ровной прямой расщелиной. Слоистые террасы образуют на стенах трещины гигантскую каменную лестницу.

На закате игра теней создает на поверхности южной стороны Кайласа изображение свастики — солнцеворота. Это видно за десятки километров. Точно такая же свастика находится на вершине горы — там она образована хребтами Кайласа и руслами истоков четырех великих рек Азии, берущих свое начало на ледниковой шапке горы. Рукотворные и нерукотворные символы постоянно встречаются на пути.

Перед знаменитой «долиной Зеркал» стоит монастырь Чуку, построенный в XIII веке. Там есть три пещеры, где медитировали великие мастера, в том числе сам Падмасамбхава. Путь сюда длится несколько дней, и его крещендо — перевал Дролма Ла. На нем происходит символическое очищение.

Перед вершиной перевала есть длинная ступень — небесное кладбище Шива Цал, где паломники, как говорят, ищут волосы духов дайкини. Тропа от Шива Цал до перевала Долма Ла символизирует бардо — промежуточное состояние между смертью и новым рождением. Расставшись с прошлым, паломники продолжают свой путь на перевал, который символизирует переход в новую, более чистую и праведную жизнь.

Однажды ночью в Дрепунге я проснулся с пониманием, что мне очень надо на улицу. Борюсь с желанием снова заснуть и остаться в теплом спальнике, но это невозможно. Высота серьезная, еще и голову ломит. С легкой ненавистью к себе выползаю из спальника, натягиваю пуховик, выхожу на улицу и замираю.

Смотрю наверх и понимаю, что никогда в жизни не видел такого неба. И дело даже не в том, что звезды крупные и яркие и что их видно очень много. Они цветные — прямо как на фотографиях телескопа «Хаббл».

Видны туманности, не говоря уже о Млечном пути. Это — застывшая небесная музыка, только в виде красочного неба. Я замираю, забываю про сон и просто не могу оторвать взгляд.

Маршрут

Поездка начинается в Катманду, далее — перелет в Непалгандж, оттуда — в Симикот. Здесь мы оказываемся в центре Хумлы, самого удаленного района Непала. Затем идем непальскую часть пути: Дхарапури — перевал Симикот Лагна — буддийский монастырь Ялбанг — долина реки Карнали — гомпа Тумкот — поселок Палбанг — поляна Сипсип — перевал Нара Ла — непальско-китайская граница и пограничный пункт Хилса.

Далее Кайлас: монастырь Кочар Гомпа — старый форт Тегла Кар — монастырь Симбилинг — озеро Ракшас Тал — Чиу Гомпа — монастыри озера Манасаровар (Сералунг, Труго и Госсул) — Дарчен — Чортен Кангни (кладбище махасиддхов) — монастырь Чуку Гомпа — монастырь Дирапук — перевал Дролма Ла — небесное кладбище Шива Цал — Зутрулпуг Гомпа — монастырь Серлунг — перевал Серлунг-Чуксум.

Далее Тибет: песчаные дюны возле Парьянга — монастырь Драдун Гомпа — монастырь Сакья с уникальной библиотекой — монастырь Ташилунпо — монастырь Шалу (известен тем, что его монахи целенаправленно развивали паранормальные психические способности и левитацию, а также занимались подготовкой монахов-скороходов «лунг-гом-па») — монастырь Пелкор Чоде и ступа Кумбум — перевал Кара Ла — озеро Ямдрок — перевал Камба Ла — монастырь Ралунг — Лхаса — Потала — храм Джоканг.

Поход занимает 20 дней, перепад высот — от 2300 до 5800 метров. В Непале мы ночевали в палатках. От Симикота до Хилсы — путь исключительно пешком. Температура по мере подъема на высоту 4 км падает и ночью опускается до −15 градусов.

Когда перешли границу с Тибетом, ночевали уже в местных гест-хаусах. Это простенькие комнаты без отопления. Топится только общая зона — кухня. Так как на высоте нет деревьев, а значит, и дров, всё топится ячьими экскрементами.

Когда пересекли границу с Тибетом, сели на микроавтобусы и доехали до Дарчена. От Дарчена путь снова предстоял пешком, чтобы совершить кору вокруг Кайласа. Вернувшись в Дарчен через несколько дней коры, мы снова пересели на микроавтобусы, чтобы быстро добраться до древних поселений Сага, Шигадзе и Лхасаа. В Лхасе поход заканчивается — из нее в Пекин, и оттуда уже домой.